
Το σούσι, συστήθηκε στην ελληνική γαστρονομική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 90. Οι περισσότεροι το αντιμετώπισαν στην αρχή επιφυλακτικά, αλλά σταδιακά απέκτησε το δικό του φανατικό κοινό και στη χώρα μας. Ακόμα και σήμερα όμως, υπάρχουν πολλοί που κάνουν λόγο για μια μαγειρική κουλτούρα που δεν έχει σχέση με τη δική μας. Ωστόσο το BBC travel αποκαλύπτει πως δεν είναι έτσι.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου, υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα, οι κάτοικοι του οποίου φτιάχνουν τέτοια ρολάκια εδώ και αιώνες. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη Σκόπελο, η οποία φαίνεται πως έχει μια ιδιαίτερη μαγειρική παράδοση που κάνει μάλιστα πολλούς ειδικούς να μιλάνε για το πρώτο σούσι στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο Ενημέρωσης, στο νησί των Σποράδων φτιάχνουν ένα τύπο του ιαπωνικού πιάτου, που θυμίζει το παραδοσιακό ναρεζούσι, έναν πρωτότυπο τύπου του σούσι που αναπτύχθηκε πρώτα στη νοτιοανατολική Ασία, περίπου τον 7ο αιώνα μ.Χ και μετά διαδόθηκε μέχρι την Ιαπωνία. Αυτή η τεχνική δεν απαιτεί ωμό ψάρι ως βασικό συστατικό, αλλά παστό, όπως συνηθίζεται και στη Σκόπελο από τα χρόνια του Μεσαίωνα ακόμα.
"Αν και οι περισσότεροι συνδέουν το σούσι με ωμό ψάρι, η παλιότερη εκδοχή του είχε να κάνει με παστό ψάρι, μια πρακτική που έλκει την καταγωγή της στους ορυζώνες της Κίνας", αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Σούσι με σμέρνα
Το παστό ψάρι οι Σκοπελίτες το τυλίγουν με άλλα υλικά και φτιάχνουν ρολάκια τύπου σούσι. Η σμέρνα αποτελεί βασικό συστατικό για την σκοπελίτικη εκδοχή του πιάτου. "Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι Έλληνες σκέφτηκαν πρώτοι να χρησιμοποιήσουν αυτό το στιλ μαγειρικής σούσι, με την σμέρνα. Την καταναλώνουν στο νησί από την αρχαιότητα. Ίσως το τύλιγμα της σμέρνας σε ρολάκια είναι το πρώτο σούσι της Ευρώπης", δηλώνει στον αρθογράφο ο Νίκος Σταματάκης, ένας από τους μετρ της γαστρονομίας του νησιού προέρχεται από μια μακρά γενιά εστιατόρων.

Η σμέρνα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης του νησιού. Οι αρχαίοι Έλληνες τη λάτρευαν και την είχαν ως εκλεκτό μεζέ, σύμφωνα με τον Άντριου Ντάλμπι, ιστορικό και συγγραφέα του βιβλίου Siren Feasts: A History of Food and Gastronomy in Greece. Στο βιβλίο αναφέρεται πως ο Αρχίστρατος, ένας αρχαίος Έλληνας ποιητής προέτρεπε τους αναγνώστες τους αν συναντούσαν ποτέ μία σμέρνα να την φροντίσουν και να την προστατέψουν γιατί θεωρούνταν ένα καταπληκτικό φαγητό.

Η παράδοση στο σήμερα
"Φιλετάρετε τα ψάρια, τα τυλίγετε και τα γεμίζετε με δαμάσκηνα και χόρτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να τα κάνετε παστά με χοντρό αλάτι ή να τα καπνίσετε σε μια ξυλόσομπα ή στο φούρνο", αναφέρει επίσης στο BBC ο Νίκος Σταματάκης για τον τρόπο παρασκευής του σούσι του νησιού και προσθέτει πως "κάποιοι Σκοπελίτες μαγειρεύουν παστώνουν από καιρό το ψάρι ενώ άλλοι το γεμίζουν με ρύζι", συμπληρώνει και αναφέρεται στη συνέχεια στην παράδοση που έχει σήμερα το ντόπιο σούσι στο νησί.

"Τα δαμάσκηνα και τα χόρτα προτιμούνται σε ειδικές περιστάσεις όπως οι αρραβώνες. Η πεθερά θα χτυπήσει την πόρτα των γαμπρών με αυτή την εκδοχή του πιάτου στο χέρι πριν από το γάμο".
Μιλώντας στο ίδιο μέσο, ο θείος του Νίκου Σταματάκη εκφράζει την πικρία του για μια παράδοση που κινδυνεύει να χαθεί. "Οι παλιοί σκοπελίτες θα αφαιρούσαν προσεκτικά τη ραχοκοκαλιά από το πίσω μέρος της σμέρνας, θα έπλεναν το κρέας σε άφθονο γλυκό νερό, θα το φιλετάριζαν και θα το αλάτιζαν ή θα το κάπνιζαν. Και θα βάλουν το μεράκι και το χρόνο τους σε αυτό. Δυστυχώς, δεν το τρώνε πια. Ίσως επειδή είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί και να μαγειρευτεί; Οι νεότερες γενιές δεν ξέρουν τι χάνουν", δηλώνει.

Ωστόσο υπάρχουν ακόμα ντόπιοι που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις παλιές τεχνικές μαγειρικής σούσι κρατώντας ζωντανό το μύθο. "Εφαρμόζουμε τις ίδιες τεχνικές σε μικρότερα ψάρια όπως οι σαρδέλες. Κατασκευάζουμε μόνο περιστασιακά σούσι από σμέρνα, συνήθως τις γεμίζουμε με ρύζι. Η σμέρνα έχει πολύ καλύτερη γεύση, αλλά η τεχνική σούσι είναι ακόμα εδώ", τονίζει ο Νίκος Σταματάκης, μαρτυρώντας πως η παράδοση παραμένει ζωντανή στο νησί.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr